Guía de invierno para el coche y la casa: lo que se resuelve en agosto

En la newsletter de esta semana defendí una idea sencilla: el frío llega todos los años por las mismas fechas y por las mismas causas, así que lo único que de verdad elegimos es el momento de ocuparnos de él. Aquí desarrollo lo que allí no cabía.

Este texto está pensado para consulta, no para leerlo de un tirón. Tiene las revisiones con sus cifras, el contenido del maletero explicado objeto a objeto, la cuenta física que distingue lo que calienta de lo que solo lo parece y el protocolo que hay que seguir cuando la fuente de calor quema algo.

Ninguna de las tareas que aparecen abajo es cara ni técnica. Casi todas caben en una mañana de sábado. La razón por la que no las hacemos no tiene que ver con el dinero ni con la dificultad, y a eso vuelvo al final.

Agosto es la ventana, enero es la cola

La borrasca Filomena, en enero de 2021, dejó a mucha gente pasando la noche dentro del coche en carreteras de Madrid, bajo cero, esperando a que amaneciera para recibir ayuda. Lo que llama la atención al repasarlo cinco años después no es la nevada, que estaba anunciada, sino el estado en el que llegó cada vehículo a esa noche.

La batería que no arrancó llevaba meses avisando. Los neumáticos que patinaron llevaban meses gastados. La manta que faltaba en el maletero llevaba meses sin comprarse. Toda la partida se había jugado antes, en semanas en las que nadie pensaba en la nieve.

Ese es el motivo por el que agosto funciona mejor que diciembre para esta lista. No hay urgencia, los talleres tienen hueco, un electricista devuelve la llamada el mismo día y una revisión de batería sigue siendo gratuita en la mayoría de los servicios rápidos. En diciembre, cuando todo el mundo se acuerda a la vez, la misma gestión se convierte en días de espera y en un precio de temporada alta.

Por qué unas cosas se hacen y otras no

Antes de entrar en las listas de revisiones, conviene detenerse en lo que las agrupa. Ponerse a enumerar objetos y tareas sin entender primero qué persiguen es empezar por el final, porque cada elemento de la lista solo cobra sentido en relación con el problema que resuelve. Llevo años mirando cualquier protección, de una caldera a una organización entera, con la misma pregunta triple: evitar que pase, darse cuenta de que está pasando, aguantar mientras dura. Es el esquema de mi libro sobre seguridad, aplicado aquí a un coche y una casa en vez de a una empresa.

El reparto real del esfuerzo es siempre el mismo, en casa y en las empresas: casi todo se dedica a evitar que pase, muy poco a darse cuenta a tiempo y casi nada a aguantar mientras dura. Revisamos la caldera, que es evitar que pase, sin tener ningún plan para la noche en que falla con la casa a cero grados.

Todo lo que viene a continuación se reparte en esos tres cajones:

• Evitar que pase: las revisiones del coche y de la casa.
• Darse cuenta a tiempo: los detectores de humo y de monóxido de carbono.
• Aguantar mientras dura: el maletero, el calor de reserva y el protocolo de apagón.

Merece la pena fijarse en cuál de los tres se queda sin cubrir al terminar de leer.

Parte 1. El coche antes de que llegue el frío

La batería, primera causa de avería invernal

Entre diciembre y febrero, el 43% de las asistencias en carretera se deben a fallos de batería, según los datos de siniestralidad recogidos por el sector de la asistencia en 2025. Es la primera causa con diferencia, por delante del motor y de las ruedas.

La explicación es química. Una batería de plomo-ácido entrega su energía mediante una reacción que se vuelve más lenta cuanto más baja la temperatura, de modo que el frío no gasta la batería, sino que le impide dar de golpe la corriente que el motor de arranque necesita. La pérdida de capacidad disponible llega hasta el 30% con temperaturas invernales.

De ahí sale la trampa: una batería que en agosto arranca sin problema puede estar funcionando con un margen tan estrecho que el primer día bajo cero se quede corta. La medida en verano dice si ese margen existe.

La comprobación cuesta unos minutos, no requiere cita en la mayoría de los talleres y suele ser gratuita. Si la batería tiene más de cuatro años, sustituirla en agosto sale más barato que la grúa de enero, incluso pagándola entera.

Neumáticos: la diferencia se mide en metros

Alrededor del 30% de las incidencias mecánicas del invierno tienen su origen en neumáticos en mal estado, según Euromaster. El contexto es peor de lo que parece: en el parque español circulan más de un millón y medio de vehículos con defectos graves detectados en revisiones de mantenimiento.

Este bloque importa más que el anterior porque una batería agotada deja el coche parado y un neumático agotado deja el coche en movimiento sin capacidad de frenar. Las pruebas de la OCU ponen números a esa diferencia. Para detener el coche de 40 a 0 km/h sobre nieve:

Tipo de neumático	Distancia de frenada de 40 a 0 km/h sobre nieve
Invierno	29 metros
Todo tiempo	42 metros
Verano	61 metros

Entre el primero y el último hay treinta y dos metros de diferencia, que en una calle urbana son la distancia entre parar antes del paso de peatones o entrar en él a velocidad completa.

Ahora bien, cambiar de juego dos veces al año solo tiene sentido donde la nieve es habitual: para el resto, es un doble gasto y un doble cambio que no compensa. Para la mayor parte del territorio español, la opción razonable es un neumático de todo tiempo con la etiqueta 3PMSF (el copo de nieve sobre tres picos de montaña, que certifica tracción invernal real). La marca M+S por sí sola no la garantiza, porque no exige superar ninguna prueba homologada.

El sobrecoste de pasar de verano a todo tiempo es menor de lo que parece. En una marca líder, la misma medida (205/55 R16) cuesta 86,50 € en versión de verano y 95,50 € en todo tiempo: unos 9 € más por neumático, en torno a 36 € para las cuatro ruedas de un coche medio. Frente a los 32 metros de frenada que separan el peor caso del mejor sobre nieve, es poco dinero por mucha diferencia.

El precio del coche no compra esa diferencia. Un modelo de gama alta con neumáticos gastados o de baja calidad frena peor sobre nieve que un utilitario con neumáticos en buen estado y con el sello correcto. La potencia del motor, la electrónica de estabilidad y las ayudas a la conducción actúan a través de cuatro superficies de goma del tamaño de una baraja de cartas cada una. Si esa superficie no agarra, ninguna tecnología del coche la sustituye.

Quedan dos comprobaciones más, ambas de un minuto:

• Profundidad del dibujo, con el testigo integrado en la banda de rodadura.
• Presión, que baja de forma natural cuando cae la temperatura ambiente, así que un inflado correcto en verano se queda por debajo en invierno.

Refrigeración, luces y baliza V16

Quedan tres comprobaciones menores en esfuerzo y no en consecuencia:

• Circuito de refrigeración. La DGT recomienda revisar la mezcla de anticongelante antes de la temporada de frío, no en mitad de ella. Un refrigerante degradado no protege contra la congelación en el bloque motor.
• Escobillas e iluminación. El invierno junta lluvia, sal de carretera y muchas más horas de conducción nocturna que el resto del año.
• Baliza V16 conectada, obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes. Se puede seguir usando junto a los triángulos sin sanción, pero conviene recordar lo obvio: sirve dentro del coche, no comprada y olvidada en un cajón de casa.

Parte 2. La casa antes de encender la calefacción

El aparato que da calor es el que más mata

El invierno 2025-2026 cerró en España con 92 personas fallecidas por incendios y explosiones, 85 de ellas en vivienda, según el balance de Fundación Mapfre. Enero fue el mes más letal, con 28 muertes, y el 56% de las víctimas superaba los 65 años.

El dato que cambia la forma de mirar la casa es el de las causas. La primera fueron los aparatos productores de calor, con el 24% de los casos, por delante de los fallos eléctricos, con el 20%.

Traducido a lenguaje llano: el riesgo doméstico del invierno no entra por la puerta, lo enchufamos o lo encendemos nosotros para combatir el frío. La estufa, el brasero, la chimenea y la caldera son a la vez la solución al problema y la principal fuente de siniestros graves.

Cuatro tareas de agosto

De ese diagnóstico salen cuatro trabajos que en verano cuestan poco y en diciembre no hay quien los consiga.

• Revisión de la caldera. El objetivo no es que caliente, es que no se convierta en el aparato del 24%. En agosto el técnico viene el día que a ti te viene bien.
• Limpieza de hollín en chimeneas, conductos y salidas de humos. Los cuerpos de bomberos lo recomiendan antes de la temporada de uso. Casi nadie lo hace hasta que algo ha pasado.
• Comprobación de detectores de humo y de monóxido de carbono. Es cambiar una pila y pulsar un botón. Un detector con la pila agotada no protege, aunque tranquilice al verlo en el techo. Son dos aparatos distintos para dos amenazas distintas: el de humo (como el ELRO FS1801, sensor óptico, unos 6 € la unidad en pack de 4) detecta las partículas de un fuego que ya ha empezado a arder; el de monóxido detecta un gas que se produce sin ninguna llama visible, por una combustión incompleta de una caldera o un brasero que funcionan en apariencia con normalidad. Puede haber fuego sin acumulación peligrosa de CO, y puede haber CO peligroso sin ningún fuego. Ninguno de los dos sustituye al otro.
• Revisión de la póliza de hogar. Coberturas de daños por agua, por helada y de responsabilidad civil se leen antes del siniestro, porque después ya solo se comprueba lo que no estaba incluido.

Tuberías, hielo y agua

Los daños por agua concentran entre el 38% y el 48% de los siniestros de los seguros de hogar en España. El rango es amplio porque cada aseguradora mide sobre su propia cartera y las cifras no son intercambiables, pero la conclusión no cambia con el porcentaje que se elija: es la primera causa de parte.

La rotura por congelación está entre las más caras de ese grupo, porque el agua se expande al helarse, revienta el tramo de tubería y descarga durante horas antes de que alguien lo note. La prevención cabe en una tarde de agosto: aislar con funda de espuma las tuberías vistas de patios, terrazas, garajes y trasteros, que son las que se llevan el frío directo.

Dos medidas más para los días de helada fuerte, ambas gratuitas:

• Dejar un grifo con un hilo de agua abierto, porque el agua en movimiento tarda más en congelarse que el agua parada.
• No apagar la calefacción del todo al ausentarse varios días, sino dejarla al mínimo, ya que mantener la casa templada cuesta menos que reparar una tubería reventada.

Parte 3. El maletero: qué llevar y por qué

Ninguna revisión evita una carretera cortada ni un temporal que te deja detenido seis horas. Para eso sirve aguantar mientras dura, y en el coche cabe entero en una bolsa de deporte.

Antes de la lista va la norma que más importa, porque no ocupa espacio y decide el resto: en invierno, nunca bajar del medio depósito, porque el combustible es la calefacción. Un coche detenido en la nieve con la reserva parpadeando deja de ser un refugio y se convierte en una caja de chapa fría.

• Manta de lana, mejor que de forro polar, porque conserva parte de su capacidad aislante aunque se humedezca.
• Manta térmica aluminizada de emergencia, la de plástico plateado que cabe en un bolsillo y cuesta alrededor de 1 €. No sustituye a la manta de lana, la complementa: puesta por encima, refleja hacia dentro el calor corporal que la lana deja escapar. Ocupa lo mismo que una baraja de cartas, así que no hay motivo para no llevar dos o tres.
• Esterilla fina de espuma o goma, de las de acampada más básicas, en torno a 8 €. No es para dormir, es para arrodillarse o tumbarse en el suelo sin empaparse ni mancharse: al cambiar una rueda sobre nieve o barro, al poner cadenas, al mirar debajo del coche. Aísla del frío del suelo, que roba calor más rápido que el aire.
• Linterna frontal con pilas de repuesto. Frontal y no de mano, porque deja libres las dos manos para cambiar una rueda, poner cadenas o atender a alguien.
• Batería externa de 25.000 a 30.000 mAh, no una más pequeña. El teléfono es la vía de aviso y la fuente de información sobre el estado de la carretera, así que hay que poder recargarlo. Una batería de 10.000 mAh se queda corta si además tiene que alimentar la manta eléctrica; con 25.000 o 30.000 sobra para las dos cosas durante toda la noche.
• Manta eléctrica de batería, la misma que aparece más adelante para el apagón en casa. Consume unos 10 vatios, que la batería externa anterior aguanta varias horas sin apuros, y calienta a la persona sin tocar el depósito, que es justo el combustible que la norma de este apartado dice no bajar de la mitad.
• Agua y comida de larga duración. Frutos secos y barritas, que aguantan meses en el maletero sin estropearse y aportan energía en frío.
• Guantes de trabajo y ropa térmica de repuesto, incluidos calcetines secos. La ropa mojada acelera la pérdida de calor corporal más que el aire frío.
• Cables de arranque o arrancador portátil, porque la batería es la avería invernal más probable, según el dato del primer bloque.
• Rascador y una pala pequeña plegable, para el parabrisas y para liberar las ruedas y, sobre todo, el tubo de escape.
• Velas de té dentro de un recipiente metálico, con encendedor. En la parte siguiente explico exactamente qué se puede esperar de ellas y qué no.
• Chaleco reflectante al alcance de la mano, no en el maletero, además de la baliza V16.

Montar esta bolsa en agosto cuesta una compra y quince minutos. Montarla en diciembre exige acordarse justo el día anterior al episodio, que es precisamente cuando nadie se acuerda.

Parte 4. Vatios y grados: por qué una vela sirve en un coche y no en un salón

Llegamos al punto donde la intuición falla, y falla siempre en la misma dirección: confundimos lo caliente que se pone una cosa con la cantidad de calor que entrega.

Una punta de soldador supera con facilidad los trescientos grados y no sube ni una décima la temperatura de una habitación. Un radiador tibio, que apenas quema al tacto, sí la sube. La temperatura describe un estado local, mientras que la potencia describe cuánta energía se entrega por segundo, que es lo único que calienta un volumen de aire.

Con esa distinción, las dos preguntas del invierno se responden con la misma cuenta.

La cuenta del habitáculo

El interior de un turismo contiene unos tres metros cúbicos de aire, que a densidad normal son alrededor de 3,5 kilos, una masa ridícula. Subir un grado esos 3,5 kilos cuesta del orden de 3,5 kilojulios, y esa es la razón por la que un coche se calienta rápido.

Las fuentes de calor disponibles dentro son dos:

• Cada ocupante disipa alrededor de 100 vatios de calor metabólico sin hacer nada.
• Cada vela de té aporta entre 30 y 80 vatios mientras arde.

Dos personas y tres velas suman en torno a 400 vatios, que es el orden de magnitud de un radiador pequeño de cuarto de baño.

El techo no lo pone la potencia, lo ponen las pérdidas. La chapa y los cristales evacuan calor todo el rato hacia el exterior, así que la temperatura interior se estabiliza donde lo que entra iguala a lo que se escapa. En un turismo, ese equilibrio queda entre cinco y diez grados por encima de la temperatura de fuera.

Cinco grados no son confort, pero con el exterior a menos tres son justo esos cinco grados los que separan pasar la noche incómodo de pasarla en riesgo.

Conviene subrayar que este cálculo es una aproximación con física de primer curso, no una medición. No procede de ningún estudio publicado, y lo presento como lo que es: una estimación de orden de magnitud, suficiente para decidir si merece la pena llevar las velas y del todo insuficiente para prometer una temperatura concreta.

Por qué la maceta de barro no calienta un salón

La misma cuenta desmonta el truco que reaparece cada invierno en redes sociales, el de colocar una maceta de barro invertida sobre unas velas para fabricar un calefactor casero.

Una vela entrega entre 30 y 80 vatios esté al aire libre o tapada con un cacharro de barro. El barro no fabrica energía, solo la almacena y la redistribuye, así que el resultado es una maceta que quema al tacto, un termómetro del salón que no se mueve y una llama abierta debajo de un objeto cerámico que puede agrietarse por choque térmico.

La aritmética no deja margen para la discusión: en los tres metros cúbicos de un habitáculo, cuatrocientos vatios se notan, mientras que en un salón de cuarenta metros cúbicos, con paredes, ventanas y ventilación por las que el calor se escapa sin parar, ochenta vatios simplemente no existen.

Al riesgo térmico se le suma otro que casi nunca se menciona en esos vídeos: cualquier llama en un espacio cerrado consume oxígeno y genera productos de combustión. Sobre eso vuelvo en la parte siguiente.

Calor de reserva en casa

Para tener algo con lo que aguantar un corte prolongado en invierno bastan dos opciones, y la elección depende de si hay corriente eléctrica o no.

La manta eléctrica con batería, entre 20 y 30 €, consume muy poco: unos 10 vatios (5 V y 2 A, la misma toma que un móvil), así que una batería externa de 20.000 mAh la mantiene encendida unas siete horas. No quema nada, no produce humos y no genera ningún riesgo de intoxicación. Para una noche sin calefacción con la casa a diez grados, calentar a la persona rinde mucho más que intentar calentar la habitación.

La estufa catalítica de butano, entre 70 y 115 € más las bombonas, funciona sin electricidad y da potencia real, de 3.000 a 4.200 W según el modelo y con triple sistema de seguridad (corte de gas por llama apagada, sensor de oxígeno o de dióxido de carbono y encendido piezoeléctrico), es plegable para guardar en cualquier parte. Su uso exige el protocolo completo de la sección siguiente, sin excepciones y sin atajos.

Cuál de las dos compensa más depende de qué se quiera calentar. Para calentar a una persona, nada compite con la manta eléctrica de batería, porque recargar la batería externa cuesta céntimos de electricidad y, si hay coche con combustible, se recarga otra vez desde el mechero. Para calentar de verdad una habitación durante varios días, la cuenta cambia. Una bombona de butano de 12,5 kg cuesta entre 15 y 20 € y, en el nivel de potencia más bajo, dura entre 90 y 100 horas continuas, de modo que el coste real se queda en torno a 0,15-0,22 € por hora, muy por debajo de cualquier alternativa que caliente un espacio entero. Esa duración, además, no tiene techo fijo, porque se amplía comprando otra bombona y no buscando dónde recargar algo.

Parte 5. El gas que no avisa

El monóxido de carbono provoca en España alrededor de 125 muertes al año e intoxica a entre 5.000 y 10.000 personas, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. La mayoría de los casos se concentran en invierno y su origen está en estufas, calentadores, braseros y motores encendidos en espacios cerrados.

Su peligrosidad no viene de la toxicidad, que la comparte con otros gases, sino de que es incoloro, inodoro y no irrita las vías respiratorias. Los primeros síntomas, dolor de cabeza y somnolencia, se confunden con cansancio, de modo que la reacción natural de quien se está intoxicando es tumbarse a descansar.

En enero de 2026, dos jóvenes de 25 y 22 años murieron en Soria dentro de un coche con la calefacción encendida, en un garaje cerrado. El jefe del parque de bomberos de la ciudad explicó después, sin rodeos, que un motor no debe permanecer en marcha si no existe garantía de una buena ventilación. La frase describe un coche, aunque el principio es idéntico para una estufa en un dormitorio.

Protocolo único de combustión

De ahí sale una lista corta que vale igual dentro del coche y dentro de casa siempre que algo esté ardiendo.

• Ventilación permanente, aunque haga frío. En el coche, una ventanilla abierta dos o tres centímetros, en el lado contrario al viento. En casa, ninguna fuente de combustión en dormitorios ni en baños.
• Detector de monóxido de carbono al lado, encendido y con la pila comprobada. Es el único aviso posible frente a algo que no se ve, no se huele y no se nota.
• Nunca con alguien dormido. Una llama o un motor solo puede vigilarlos una persona despierta. Antes de dormir, apagado completo, nunca al mínimo.
• Un metro de distancia entre la fuente de calor y cualquier mueble, cortina, manta o prenda tendida.
• Comprobar la salida de gases antes de encender. Tubo de escape libre de nieve en el coche, tiro de chimenea limpio de hollín en casa. Un escape obstruido devuelve al habitáculo lo que debería expulsar.

Parte 6. Dos días sin luz

La lógica de un apagón invernal en casa es la misma que la del habitáculo del coche, solo que a otra escala. Calentar cien metros cuadrados sin calefacción es imposible, mientras que mantener habitable una habitación de quince es perfectamente factible.

De ahí la primera decisión: concentrar a toda la familia en la estancia más pequeña, preferiblemente interior, con las puertas cerradas y una toalla o manta en la rendija inferior. Los dormitorios de la casa dejan de usarse mientras dure el corte.

La segunda decisión es la luz. Frontales y faroles LED antes que velas, porque dan más luz, duran mucho más y no añaden un foco de incendio en una casa con gente durmiendo en el suelo.

La tercera es la que casi nadie tiene resuelta: algo de efectivo en billetes pequeños guardado en un cajón. Sin corriente no funcionan los cajeros ni los terminales de pago de las tiendas, y en el pequeño comercio del barrio, que muchas veces sigue abierto durante un apagón, el pago con tarjeta desaparece por completo. Cien euros en billetes de diez y de veinte resuelven agua, pilas, pan y combustible durante los dos primeros días. Es el consejo menos sofisticado de todo el artículo y probablemente el que más gente agradece cuando ocurre.

Fuera de casa quedan dos detalles que Filomena dejó claros y que se olvidan cada año:

• El peso de la nieve acumulada sobre toldos, marquesinas, porches y estructuras ligeras, que en enero de 2021 provocó colapsos. Retirarla mientras se puede evita reparar después lo que se ha venido abajo.
• El límite de la sal gruesa de deshielo, que por debajo de unos siete grados bajo cero deja de ser eficaz en condiciones reales, justo cuando más se confía en ella. Con temperaturas inferiores hay que recurrir a otras sales, como el cloruro de magnesio o el de calcio. El punto teórico de la sal común es bastante más bajo, aunque no se alcanza en el suelo de un portal ni en una acera.

Lo que casi nadie compra

Casi todo lo anterior cabe en una mañana de sábado y en un gasto modesto. Ninguna de las tareas exige conocimientos técnicos y ninguna depende de que ocurra nada excepcional. Sin embargo, la mayoría de nosotros no las hace, incluidos quienes trabajamos en seguridad y damos consejos de este tipo por oficio.

Volviendo a la pregunta del principio, el motivo aparece solo. Revisar la caldera se hace porque es evidente y porque tiene fecha, mientras que comprar un detector cuesta más porque obliga a imaginar el fallo y preparar el maletero cuesta todavía más, porque exige aceptar que un día puedes acabar en la cuneta y que ese día no depende de ti. Prepararse para aguantar implica reconocer que evitar el problema va a fallar alguna vez, y esa admisión es incómoda.

Es exactamente el mismo desequilibrio que veo en presupuestos de ciberseguridad de siete cifras, con partidas generosas para evitar el incidente y casi nada para resistir el día en que ocurra. Puede que me equivoque en algún grado del cálculo del habitáculo de la parte 4, que es una estimación y así lo he dicho. En el orden de prioridades no creo estar equivocándome.

Si tuviera que quedarme con un par de compras de toda esta guía, serían el detector de monóxido de carbono a pilas, que protege contra la única amenaza de la lista que no da ningún síntoma y es indispensable antes de dejarte inconsciente, así como el detector de Humo, indispensable en cualquier casa.

La ubicación cambia la eficacia tanto como el modelo. A diferencia del humo, que sube porque es menos denso que el aire, el monóxido de carbono se mezcla de forma uniforme con el aire de la habitación, así que lo que importa no es la altura sino la distancia a la fuente: entre uno y tres metros de calderas, calentadores o braseros, nunca pegado a una ventana, una puerta o un extractor, porque las corrientes de aire falsean la lectura, y nunca en el baño, donde el vapor dispara falsas alarmas. En el dormitorio, a la altura de la cama, para que la alarma se oiga dormido.